〈福建‧福州〉革命尚未休止，你我同須努力——林覺民故居、冰心故居。

 

每年，到了三月廿九日，「黃花崗七十二烈士」和「辛亥革命」都要再被提起，就在當天看到報上的一篇社論，頗堪思索，在本文的一開始，建議先大家看一看這篇社論，讓我們在「辛亥革命」百年後的今天想一想。（〈林覺民要的只是一張選票〉連結）

記得以前國中的時候課本裡有篇〈與妻訣別書〉，寫下〈與妻訣別書〉的人，是林覺民。當時24歲的林覺民（1887-1911）參與了1911年4月27日的廣州革命活動（辛亥年農曆三月二十九日），他是福建福州人，現在在福州市區裡還有他的舊居，就座落在南後街和楊橋路交會處西側的楊橋東路上。

佛陀的故事：欣賞佛像藝術的入門小常識（二）

 

讓我們繼續下面兩個欣賞佛教藝術的入門常識。

三、佛像的手印：

佛像的手印，是認識佛像的基本要素，好比解說牌中舉例的，我們稱讚的時候，會翹起大拇指比個「讚」之類的，手勢是一種佛像本身要傳達給觀眾的無聲語言，不同的手勢，有不同的意思，如果多懂得一點佛像的手印，那麼我們也可以多瞭解佛像之所以被如此設計的意涵。

以下舉五種最常見也是最基本的手印，第一個是「無畏印」。

「無畏印」是佛的右手掌向上舉起，掌心向外，手指朝上，如下面解說牌上所畫的示意圖。

它的意思表示，佛陀正告訴芸芸眾生，「別怕！」，意思是要給眾生免除心中的恐懼和害怕，增加堅定跟無畏的信心，因此這個手勢稱作「無畏印」或「施無畏印」。西遊記裡孫悟空進了如來佛的掌心，最後到了五指山前，就是碰上了這個手勢，現在我們生活裡也常用到這個手勢，不過變成拒絕的意思。（或者警察叫你停車....）

無畏印↓

 

另外一種手印常與無畏印一起組合出現，叫「與願印」。

「與願印」恰好和「無畏印」的方向相反，手心向外，但手指向下，展場竟然沒有這個手印的解說，這裡只好自己「補畫」一枚。

與願印顧名思義，是佛陀使人們的心願得以成就或實現，這個手印是要帶給人們祝福的力量，讓觀者可以達成自己心中祈求的宏願。

在許多的佛像中，無畏印和與願印經常組合在一起出現。

與願印↓

 

佛陀的故事：欣賞佛像藝術的入門小常識（一）

  現在，就讓我們來簡單地認識一些欣賞佛像入門的小訣竅吧！

 

2011 農曆新年前後，在嘉義市的市立博物館，有一場名為「佛陀的故事」的佛像藝術展。這個展覽的主辦單位大有來頭，展品是故宮博物院嘉義院區的所提供的，年假期間正好回家，從家中出門不到十分鐘的路程就可以到市立博物館看展，真是讓我「揪甘心」。先說一下這個展覽展品的淵源吧！早年故宮博物院其實沒有太多佛教藝術的藏品，以亞洲文化的角度來看，實在有些缺憾。但近年來有所轉變了，因為前些年有位旅日的彭楷棟老先生，將畢生所收藏的佛像全數捐贈給故宮，因而補充了這塊藏品的不足（這更是「揪甘心」！！）。他的佛教藝術藏品，早年在日本學術界就已經十分受到重視，有許多代表性的研究圖錄，都將其收藏的精品視為代表之作，由此可見其藏品的重要性。另外一方面，故宮也開始收購佛教藝術類的文物，這次的展覽也可見到其中一件。總之，故宮嘉義院區未來就是以亞洲文化藝術為主軸的設定，那麼亞洲的「佛教藝術」絕對是不可忽略的重要內涵。

嘉義市立博物館的外觀↓

展場大廳一隅↓

中間的佛坐像是此次展覽的重點主角！↓

 

這件砂岩材質的佛坐像從風格來看，我個人認為應該屬於五世紀中期，在北魏尚未推行漢化政策之前製作，佛像的造型仍然有印度袒右式袈裟，但是佛像的五官已經變得小巧精細，嘴角一抹淡淡的微笑，肩膀斜向下垂，也有幾分中土色彩。在其背後還有雕刻菩薩像，可惜沒有展出來。近看的話其上仍保留一些上彩的痕跡，石質風化的情形也比較明顯。

佛坐像 五世紀中 砂岩 高79㎝↓

這個大型展覽看板做的還頗有立體層次。↓

 

媒體廣告與藝術展覽

最近有幾件媒體事件，正所謂媒體效應無所不在，社會大眾真的很難擺脫。

舉個簡單的例子說吧！前陣子去看了故宮展的「古希臘人體之美－大英博物館珍藏展」。先看看展覽的定名，是叫「古希臘人體之美」。看到電視頻道上大打廣告，會以為來了許多大型的古希臘雕刻，不過實際觀展後，卻是另一種味道。廣告裡的那些作品雖然值得一看，但是透過媒體效應所包裝出的「印象」，和展覽本質是有差異的。例如說展覽裡面，來了大批的古希臘西元前五、六世紀的陶瓶，幾乎佔了展覽品大半的數量，這些內容卻在廣告裡幾乎「銷聲匿跡」了，簡單的比較廣告和實際展覽內容，會發現展覽的重點，和媒體廣告真是「各異其趣」！當然，這類媒體的宣傳手法不一而足，無須見怪，但我想對還沒去看這個展覽的朋友提出一些建議：對於廣告中那些宣傳的「主角」，一定要留意，其中有許多石雕展品是經過「後代」再次修復的，觀看的同時，別忘了找找修復的「接縫」，千萬別以為眼前的展品都是希臘、羅馬時期的「原貌」。另外，展覽裡的陶瓶，數量、器型、尺寸在台灣也是少見，陶瓶上面的繪畫，無論技法和內容題材，都值得仔細觀看，我個人覺得比「廣告」裡的那些宣傳主題更有觀覽的價值，想想西元前五、六世紀時，西方希臘留下了許多陶瓶和神話題材，東方則有抽象紋飾的青銅器、玉器流傳後世，西方的哲學思想、東方的諸子百家、印度的佛法都在那個時期誕生，面對展覽中的陶器，怎能不細細體會其中的內涵呢？觀眾走進展覽之中，要清楚知道不是上了廣告的展品才有看頭，沒上廣告的部分其實更耐人尋味，而且更原汁原味。

展出的展品，需要有一些對希臘神話、藝術史的知識才能進入箇中奧妙，這點觀眾應該可以透過展品旁的說明牌，有一個簡單、概括的瞭解，不過，我並沒有發現辦展單位在這方面有特別的著墨，只能尋求其他方式解決：例如，到入口處再額外花一筆錢租一台語音導覽，或是跟著場中的導覽員走，但這還不保證能對某些個別的展品，有一些簡明概括的認識。要是作為觀眾的你，對某件導覽員和導覽器都沒提到的作品感興趣，那別在展場中尋覓了，因為展場中展品的說明牌有點「陽春」，建議看展完走出展場後，到旁邊的禮品部，去翻看「大本」的展覽手冊吧！你會得到較實用的解答。

台灣現在許多國外借展的展覽，都會透過媒體集團合作辦展，在對外宣傳上有一定的效果，故宮的「大英博物館珍藏展」就是典型案例，但是我發現每一次看完展覽，除了可以讓觀眾寫摸彩券以外，幾乎沒有一個主辦單位（最近碰過還是有這麼做的），會給觀眾一張問券調查表，讓買了票的觀眾可以給主辦單位一些評價或建議，例如展品解說牌需要增添一些簡明扼要的解說內容之類的，就無從傳遞給主辦單位知道，這讓花了錢看展的觀眾，只能單向透過廣告宣傳走近藝術世界，下一次辦展，觀眾和辦展單位可能還是會「不自覺」地面對一樣的問題，作為買票進場的觀眾，其實是有權利要求展覽單位更精益求精，呈現給台灣社會更多更好的藝術教育資源，不只是大打廣告、提升票房效益那麼一回事而已。

如果展覽是有精緻多元的展品，又有完整周全的解說和導覽規劃，還能給觀眾回饋評價的機會，那麼藝術展覽所引發的媒體效益，就真的是名符其實功德無量了。

〈山東‧青州〉夕陽無限好--雲門山（三）

六

在雲門山南面的窟龕花了許多的時間，從不同的角度欣賞和觀察佛教造像後，便轉往東走上台階。眼前的景觀令我一時之間停下了腳步，一道起伏的山稜線從眼前延伸向遠方，順著嶙峋的岩塊，路徑盡頭只有一座孤立的亭子，襯在背景的是遠方的青州平原大地。如此奇險的景象我和同行的友人，一時間都猶豫了腳步，這時心裡面有個聲音說：「還是到此為止，別下去了吧！」，另一個聲音說：「都走到此地了，何不下去瞧個究竟？」，不知過了多久，我對友人說，「我先下去看看吧！」於是，我把相機裝備留給友人看照，先輕裝邁開步伐下去一探究竟。走到嶙峋岩石的一半，回頭望向雲門山頂，我心裡又發出一聲驚呼，原來從這個角度，整座山頂又別有一番風貌！我趕緊呼喊著友人也一起下來。沿著幾塊岩石高低攀上盡頭的亭子，這裡是「東閬風亭」，山上的幾座道教建築群，漸漸地籠罩著夕陽的光輝，往環顧四方，盡是遼闊的山巒大地，方才登上山來的望壽閣和路徑歷歷在目，而遠處的青州市區也清晰可辨，此時耳邊還有陣陣的風聲放肆的掠過，感覺像是把人的心扉都吹開了，不由得使人感受到通體暢快、意氣飛揚，方才有所領悟，原來這山頂襲來的風勢，應該就是所謂的「海岱雄風」吧！

登上台階就是通往山頂的「天街雲衢」

雲門山頂又號雲門仙境

雲門山頂的「東閬風亭」順著山脊岩石而建，遠看甚是奇險

亭子裡可以眺望整個青州平原

從「東閬風亭」回望雲門山頭，正好面對西方，此處應該一年四季都是觀賞夕陽雲霞的好位置。如果我是青州當地的攝影愛好者，一定要在不同的季節，不同的天氣來此取景，應該可以捕捉許多不同的日落意境。而眼前的景色就足以讓人流連許久，隨著夕陽西下，暈紅的落日正好依偎著山頭，天空不知何時留下一道裊裊上升的清雲，隨即和滿天的霞光交融成一幅鮮明的畫面，逆光中，嶙峋的岩石一路延伸到山頂上的建築，看來確有幾分超出塵世的空闊，身旁的幾個遊人也都停下了腳步欣賞眼前的景色，直到目送夕陽隱遁在山中，天色漸漸暗下才動身下山。

過往的經驗告訴我，許多藏著古代宗教寺院、石窟遺址的所在，通常也是落腳在景色空靈的山川、河谷之中，當初選址開山的修行者，必定也是細心體察過周遭的地勢風水，因而才會展開後續的宗教活動，縱使時空流轉，寺院或道觀早已頹圮荒蕪，但山川的開朗秀美之氣仍舊可以感染著來往的人們，雲門山亦是一例吧！

從「東閬風亭」回望雲門山頂

七

話說李清到了雲門洞底後，飢腸轆轆的他抓了一把地上的泥巴吃了起來，只覺得這泥巴竟也有幾分味道，而且還不太難吃，他萬萬沒料到那些爛泥巴是專門給神仙當飯吃的「青泥」……

而人們最後一次看到李清的時候，也是在登雲門山的路上，掐指一算他老人家竟然已是超過兩百一十歲了的仙翁了，那時也已經是唐代了！照慣例也是「有詩為證」：

觀棋曾說爛柯亭，今日雲門見爛繩。塵世百年如旦暮，癡人猶把利名爭。（註：「爛繩」就是說當年李清下雲門洞所用的繩子因為時間久遠也已經爛掉了。）

雲門山頂上北面崖壁上有個五百年前明代人所刻的超大「壽」字，高達7.5米，遊人站在其下看來十分渺小，到過雲門山頂上的人，都要在此留影，現在被看作是青州當地的代表地標，我想應該也可以當作是李清他老人家在此成仙長壽的一個註腳吧！

雲門山頂北面

7米大「壽」

延伸閱讀：

1.           劉鳳君，《山東佛像藝術》，台北：藝術家出版社。（學術、藝術圖版類）

2.           馮夢龍，《醒世恆言》，台北：三民書局。（文學類）

雲門山參考資訊：

票價：旺季（4-10月）40元人民幣/人、淡季30元（11-3月）人民幣/人。

交通：建議從市區搭計程車前往，如果從青州博物館搭車過去，只需15分左右即可到達。

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〈山東‧青州〉隋代佛像藝術之美--雲門山（二）

四

在台灣，「雲門山」大部分的人沒有聽說過，除非有李清的成仙志向，否則何必千里迢迢來到青州，再爬一段山路到雲門山頂上來呢？事實上，此行我的目的地離李清老頭所要下去的「雲窟」，只有一步之隔，就是此處崖壁上的「雲門山石窟」。「雲門山石窟」是現今山頂上年代最久的石刻史蹟，也應該算是整座雲門山保存下來最原本的佛教藝術與人文史蹟。目前在南面的崖壁上，由西到東共有五座中小型的窟龕，遊人最容易見到的是第一和第二大龕。第一龕是一佛與二菩薩的三尊造像，第二龕原本也應該是一佛二菩薩的三尊像，但現今只留下左右兩側的菩薩像，中間的主像在明代以前已經不復存在，現在取而代之的是明代正德九年（1514）的碑刻。

從現在保存下來的遺跡中，還是有不少可觀的內容。首先是第一大龕。整個龕形屬於尖拱形，從目前的調查資料看來，接近4米高的龕內，雕刻兩尊菩薩像，高210公分，中間的佛像結跏趺坐（雙盤腿的坐姿），高260公分。這一龕的開鑿時間點，應該落在六世紀末隋代（581-618）初年，主要是因為周邊有許多小型的佛龕，至今還保留有隋代開皇（581-601）年間的銘文，也就是說，這些石雕造像已經距離現在有一千四百多年的歷史了。

要認識六世紀晚期佛教雕刻的風格表現，這裡是個很好的例子。菩薩身軀的姿勢基本上還以是直挺、筆直的表現方式，至於佛像，已經表現出飽滿的厚實感，寬大的肩膀、飽滿的胸膛，讓這尊採坐姿的佛像看來十分有份量感。不過，我覺得最值得欣賞的特點之一，是主尊佛像的衣著表現，當時的雕刻藝匠，把穿在佛像上的袈裟，用很細膩的方式呈現出來，我們看到的是佛像的身軀上好像依附著一層輕薄又柔軟的布料，透過上半身十分流暢、淺淺起伏的衣紋縐褶，以及自然下垂的裙襬，帶出佛像服飾本身疏鬆、柔軟、輕薄貼體的視覺效果。這種簡潔俐落的風格，其實也反映在兩側的菩薩像，兩道下垂到腹部、膝部的天衣（看似彩帶一樣的服飾），搭配披掛在身上的瓔珞，整體上呈現出溫厚、簡潔、俐落的氣息。這些特點，也顯示出前一個時代，即北齊（550-577）的影響和延續。

第一大龕 正面

第一大龕 側面

第一大龕 側面

第一龕主尊佛像 上身服飾局部

第一龕右脅侍菩薩像

第一龕左脅侍菩薩像

從旁邊小龕下可發現隋代開皇十八年紀年銘文，距今已一千四百多年

第二大龕也是尖拱形，高5米，站立在龕內左右兩側的菩薩像，高度也超過2米，目前菩薩的面部、手部雖然受損，不過右脅侍菩薩（觀者和照片所見的左側造像）仍可看出大致的五官面目。一旁的小龕，也同樣保留著隋代開皇年間（581-601）的紀年銘文，因此第二龕也是六世紀晚期的佛教造像，坦白說這兩尊菩薩像，真是精美絕倫，過去我只在圖版上看到時，就被其造型細節所吸引，而真的親眼所見，感覺既熟悉又驚嘆。菩薩像頭上戴著高寶冠，右脅侍菩薩（觀者和圖片所見的左側造像）的五官還保有一絲安詳、自在的微笑，仔細觀察，服飾細節非常豐富，從垂掛的衣帶、瓔珞都被仔細的刻劃出來，一點都不馬虎，最特別的是從造像正面腰間有一條垂落到腳下的長條形衣帶（我稱之為「紳帶」又或者叫「垂帶」），這條長條衣帶裡面用聯珠紋分隔出一格又一格的長方形畫面，裡面在細細地雕刻著許多內容，有寶珠、蓮花、花草、人物等精緻的圖案，看來就像一幅接著一幅的小插圖，雕工十分精巧，讓人忍不住將目光停留在上面多端詳幾眼。菩薩造像上這種長條的下垂衣帶，代表著山東地區獨有的地方特色，在其他地區尚未出現過，是作為山東地區六世紀中、晚期，北齊到隋代的菩薩造像，很顯眼的時代地方風格指標。可惜這樣豐富的細節內容，眼前有許多來來去去的遊人都匆匆忽略過了，假如能多停留一點注意力，是不能錯過欣賞第二龕的這兩尊菩薩像的，因為無論從尺寸、雕工、服飾細節，以及裝飾紋樣，我覺得都算得上是山東地區一千四百多年前隋代佛教藝術的精湛大作！

第二大龕 正面

第二大龕 右脅侍菩薩像

第二大龕 右脅侍菩薩像 上半身局部

第二大龕 右脅侍菩薩像 頭部局部

第二大龕 右脅侍菩薩像 下半身垂掛的衣帶局部

第二大龕 左脅侍菩薩像

第二大龕 左脅侍菩薩像 上半身局部

第二大龕 左脅侍菩薩像 頭部局部

第二大龕 左脅侍菩薩像 下半身垂掛衣帶 局部

五

雲門山時窟另外三到五窟，是較深的方形洞窟，和隋代不同的是，造像內容組合上更為豐富，是更晚一點的唐代所開鑿。可惜位在崖壁高處，目前不容易進到洞窟內一窺全貌。從這些隋、唐時代的佛教遺跡，不難理解當時雲門山上曾經是佛教活動興盛的區域。巧的是前面提到李清下雲窟求仙的故事，也是在隋代開皇年間，或許當時也有道教發展，而目前在第一、二龕前的地面，尚可以見到殘存的建築物遺址，可能就是過去道觀所遺留。

雲門山石窟第五龕唐代開鑿，內壁造有千佛

雲門山石窟前面建築遺跡

從雲門山山頂往西面遠眺周圍群山

眼前殘損的石窟造像，總不禁想像過去的雲門山究竟是什麼情形呢？一段舊事或許可以稍稍彌補這個缺憾。在上個世紀的20年代，有兩位日本的調查者，一位是佛教文史的專家常盤大定，一位是東洋古建築的學者關野貞，他們在日本大正十三年（1924）來到了山東青州，而且登上了雲門山上考察，用相機鏡頭留下了雲門山石窟最早的影像。事實上，他們的調察足跡，在1918-1924年間踏遍了大半個中國內地，一共五次的調查記錄了各式各樣的藝術、文化史蹟，後來集結出版成一整套的《中國文化史蹟》，包括許多的黑白照片圖版，其中的內容很多是今天已經不存在的影像資料。以雲門山石窟為例，在距今將近百年的老照片裡，第一龕仍然可以見到右脅侍菩薩像以及中間佛像的頭部和五官面貌，窟龕前面也有其他的建築物存在（應為道觀），在第二龕的右脅侍菩薩像上仍有著精美至極的寶冠。和現況相比，可以想見在短短不到一百年的時光，這些石刻造像發生多大的變化。而在當時交通、資訊不便的時代，這些不遠千里而來的調查者，顯然已對中土的宗教藝術所留下的巨大文化遺產投射注目的眼光，更進一步投入大量的人力、物力展開一系列鉅細靡遺的實地調查作業。

雲門山石窟第一、二龕全景，攝於1924年（取自《中國文化史蹟》）

第一龕主尊佛像，攝於1924年（取自《中國文化史蹟》）

第一龕右脅侍菩薩像，攝於1924年（取自《中國文化史蹟》）

第二大龕 右脅侍菩薩像 局部 ，攝於1924年（取自《中國文化史蹟》）

百年來第二大龕右脅侍菩薩像已經歷盡變化，寶冠和五官已殘缺

（續）

 

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